Hvordan lage en ruter hjemme. DIY Wi-Fi-antenne: diagram, instruksjoner, beskrivelse av arbeidet. Et par kommandoer fra Linux

Det er ingen hemmelighet at budsjett hjemmerutere kanskje ikke er i stand til å takle de høye hastighetene som tilbys av leverandørene. De kan redusere hastigheten din selv om dataplanen din er betydelig høyere.

Dette problemet står overfor mange som har innkommende trafikk lik Ethernet-nettverkshastigheten på 100 Mb/s og bruker ressurskrevende L2TP- og PPTP-protokoller. Har det noen gang falt noen å lage en ruter med egne hender som vil takle høye hastigheter?

Tre alternativer for å løse problemet

1. Koble en Ethernet-kabel direkte til en datamaskin. Dette er det enkleste alternativet, men det passer bare for de som bare har én datamaskin hjemme. Men hvis du planlegger å koble til andre enheter, vil dette alternativet ikke passe deg.
2. Kjøpe en kraftigere ruter. Det finnes modeller som perfekt takler 100Mb/s hastighet på L2TP-protokollen, men de er overpriset og skiller seg ikke alltid i kvalitet.
3. Hjemmelaget ruter fra improviserte midler. Hvis du har gammel maskinvare liggende hjemme, så er dette et nesten gratis alternativ. Og det vil også være interessant for de som liker å designe noe og sette sammen hjemmelagde datamaskinprodukter.

Hjemmelaget hjemmeruter

La oss fokusere på det tredje alternativet. Tross alt har vanligvis alle i hjemmet mange forskjellige "dingser" som trenger en Internett-tilkobling, og ingen ønsker å bruke penger på en ny ruter. Det er nok mange som har et gammelt hovedkort og et par RAM-pinner liggende.

Velge utstyret som skal brukes

Ethvert hovedkort med en CPU på minst 100 MHz og RAM på minst 128 MB vil gjøre det. Enhver informasjonslagringsenhet med en minnekapasitet på minst 1 GB. For å installere programvaren trenger du en CD-ROM eller USB-flash-stasjon. Du trenger også to nettverkskort. Den første er for "kommunikasjon" med leverandøren, den andre er for hjemmenettverket.

Velge programvare for en hjemmelaget ruter. I vårt tilfelle har all nødvendig programvare lenge blitt opprettet og distribueres fritt for hjemmebruk. Dette er pfSense, et FreeBSD-basert program som lar deg lage en brannmur/ruter. Distribusjonssettet har et brukervennlig grensesnitt og er i stand til å gjøre de nødvendige innstillingene selv for en uforberedt bruker.

Det er viktig å vite at pfSense er helt gratis og du trenger ikke å bekymre deg for å bruke piratkopiert programvare.

Pfsense utvalg

Nettstedet pfsense.org har flere versjoner av programmet for forskjellige prosessorarkitekturer og størrelsen på harddisken din. Du kan velge verdien i386, fordi kommandoer støttes av hovedprosessorer. Og en annen parameter er typen konsoll som brukes: VGA eller seriell port. Det er bedre å velge den mer brukte VGA-en.

For å starte programmet for første gang, trenger du en skjerm og et tastatur. Foreløpig oppsett består i å spesifisere hvilket nettverkskort som skal fungere med leverandøren, også kjent som WAN-port, og hvilket med hjemmenettverket – LAN-port. Du bør også velge hvilken type IP-adresser du trenger – statisk eller dynamisk. Hvis du velger statisk, må du tilordne en spesifikk adresse. Etter dette er det ikke nødvendig med skjerm og tastatur, alle innstillinger kan gjøres ved hjelp av web-skallet på datamaskinen du kobler ruteren til.

Installere og konfigurere pfSense

Vi pakker ut programarkivet du lastet ned og utfører prosessen med å brenne iso-bildet til en CD eller flash-stasjon. Vi laster alt inn på ruteren din og ser dette grensesnittet:

pfSense programgrensesnitt

Etter å ha ventet litt, åpnes neste meny, hvor for videre installasjon bør du trykke på "I"-tasten. Velg fanen "Godta disse innstillingene". I den neste menyen klikker du på "Rask/Enkel installasjon", klikker på "OK" og ser installasjonen av programmet. Når installasjonen er fullført, velg elementet "Symmetrisk multiprosesseringskjerne" og klikk på elementet "Start på nytt" - en omstart skjer, hvor du ikke glem å fjerne CD-en eller flash-stasjonen.

Etter omstart kommer du til denne menyen:

pfSense programmeny

PfSense-programmet lar deg automatisk konfigurere nettverkskortene dine, og angi hvilket som skal fungere med leverandøren og hvilket som skal fungere med hjemmenettverket. Trykk derfor på "n"-tasten og deretter "Enter".

Deretter utfører vi følgende trinn:

1. Sørg for at alle nettverkskabler er koblet fra ruteren du setter opp hvis ikke, så koble dem fra.
2. Trykk på "a"-tasten.
3. Trykk "Enter" og koble til kabelen fra hjemmenettverkets side.
4. Trykk på "Enter"-tasten tre ganger.

Hvis alle handlinger er riktige, skal det vises en meny med IP-adressen din for å gå inn i webgrensesnittet for å sette opp ruteren.

Meny med IP-adressen til webgrensesnittet.

Sette opp PFSENSE

Vi legger inn adressen til LAN-porten til ruteren din i adressefeltet til nettleseren og skriver inn verdiene for autorisasjon - først admin#pfsense.

Innloggingsmeny for webgrensesnitt

Vi ser dette bildet:

Ruterinnstillingsmeny

Sette opp en WAN-port

Vi legger inn parametrene for WAN-porten din som ble gitt til deg av leverandøren din.

Du bør være oppmerksom på to punkter helt nederst i programmet. Den første er for å blokkere all trafikk fra grå nettverk, den andre blokkerer trafikk fra ukjente nettverk. Til å begynne med anbefales det å deaktivere begge elementene. Og i fremtiden, når alt fungerer, kan du eksperimentere.

Meny for å angi WAN-portparametere

Koble leverandørens nettverkskabel til WAN-porten. Gå deretter til Status–>Grensesnitt-menyen og sjekk at nettverket fungerer.

Meny for nettverkshelsesjekk

Sette opp en LAN-port

LAN-porten kan konfigureres etter eget skjønn. Det vil være å foretrekke å bruke en statisk adresse.

LAN-portoppsettmeny

I LAN-portgrensesnittet vil alle innstillinger legges inn pga Vi gjorde denne prosedyren helt i begynnelsen av arbeidet med ruteren. Så vi bare sjekker verdiene.

LAN-portoppsettmeny

L2TP oppsett

Dette punktet er det viktigste, fordi gir Internett-tilkobling. Vi registrerer en statisk rute til leverandørens L2TP-server for å gjøre dette, velg System–>Routing, Rutere-fanen:

Meny for å sette opp en tilkobling over en WAN-port

Gå til fanen (grensesnitttilordninger), klikk "+" og legg til et grensesnitt fra den opprettede L2TP-tilkoblingen kalt OPT1.

Meny for å legge til grensesnitt

Velg Grensesnitt–>OPT1 og aktiver den.

Alle feltene fra tilkoblingen du opprettet tidligere vil automatisk fylles ut.

Meny for den opprettede L2TP-tilkoblingen

Deretter må du endre standard gateway. Vi velger OPT1-grensesnittet som gateway og deretter vil alle forespørslene dine gå til Internett. Gå til innstillingene for dette grensesnittet System–>Routing, velg rediger WAN (standard)-elementet og deaktiver “Standard gateway”. Rediger deretter OPT1 (standard) og velg "Default gateway".

Standard gatewayvalgmeny

Det er alt - ruteren din er allerede klar. Du trenger bare å starte på nytt og sjekke om det fungerer.

Ytelsestest av den opprettede ruteren

Den testede ruteren som brukte L2TP-protokollen ga hastigheter nær hastigheten til Ethernet-porten din.

Indikatorer på den gamle ruteren (tariff 100 Mb/s):

Gammel rutertest

Indikatorer på den testede ruteren:

Hjemmelaget ruter test

Hvordan lage Wi-Fi uten en ruter

Jeg vil vise deg hvordan du setter sammen en veldig kraftig antenne for mottak av Wi-Fi, i stand til å motta et signal over en avstand på mange kilometer, men samtidig lett og enkel å montere. Etter å ha krysset to populære antenner, en bølgekanal og en poseantenne, fikk jeg ideen om å lage en Wi-Fi-pistol.

Denne antennen kan lages av hvilken som helst metallplate. Jeg brukte 0,3 mm tykk kobberfolie fordi det er lett å klippe med saks.
Delene av antennen vår vil bli montert på en pinne vi trenger å kutte 7 disker med et hull i midten.

For å gjøre dette må du plassere, slå eller bore syv hull, og først da sirkulere sirkelen. Gjør du det motsatte kan boret gå til siden, men for oss er det viktig at hullet er nøyaktig i midten.

Vi skraper ut en sirkel i henhold til dimensjonene som er angitt i diagrammet og kutter ut diskene våre.

Figur 1.

Du må gjøre det så nøyaktig som mulig, et avvik på bare en millimeter vil ikke fungere riktig. Tykkelsen på metallet og diameteren på pinnen har nesten ingen innvirkning på driften av blasteren vår og kan være hva som helst. Vi får disse sirklene (se fig. 1) og etter at alle delene er kuttet ut, er alt vi trenger å gjøre å skru dem på en pinne, og observere størrelsen på hullene mellom dem.

Denne stråleren er enkel å montere, som et byggesett. Vi installerer den andre platen vår
blaster på en avstand som angitt i diagrammet vårt - 30 millimeter, ved å stramme mutterne velger vi nøyaktig våre 30 millimeter.

På de to siste diskene må du lage et hull for ledningen. Blasteren vår er klar. Nå gjenstår det bare å koble den til enheten vår. Først vil det være et USB-modem, så kobler vi det til en smarttelefon og til slutt til en ruter for å distribuere Internett gjennom WI-FI-pistolen vår.

For å koble til Wi-Fi-fløyten, må du forsiktig demontere antennen for ikke å skade ledningen. Vi fortinner loddeskjøtene og lodder ledningen til den ytterste store skiven, og den sentrale kjernen til den neste bak. Vi fester våpenet vårt til en brakett slik at det er praktisk å sikte mot offerets ruter.

Kanonen fanger garnet selv på 500 meters avstand. Materialer til en Wi-Fi-pistol er ikke dyre og er tilgjengelig for alle.

Hilsen kjære Habra-samfunnet! Jeg tar en reservasjon med en gang: historisk sett er begge mine høyere utdanninger relatert til IT litt mindre enn ingenting, så å fikle med maskinvare er en av mine favoritthobbyer. Noe sånt.

Jeg forstår at jeg er langt fra den første til å beskrive dette emnet, de har allerede delt sin erfaring med å bygge lignende løsninger på Habré, men jeg tror det finnes mennesker som, som meg, er langt fra nettverksdatamaskiner i hverdagen, men er interessert og kanskje vil være med og gjøre noe lignende. I tillegg bor 2000 km fra Moskva ringvei i en "tøff" ( sic!) by pålegger noen begrensninger på tilgjengeligheten av komponenter og andre ting. Generelt fortsetter hele skapelsesprosessen...

Bakgrunn

1. Lyrisk

Jeg kommer langveisfra. Tilbake i 2011 flyttet jeg tilfeldigvis inn i et hus som på offisielt språk ble kalt «lavbygg». Nettopp av denne grunn kunne Internett bare skaffes fra veldig føderalt leverandør som bruker ADSL-teknologi. Jeg vil ikke beskrive alle "gledene" ved å bruke denne tilgangen og kommunisere med teknisk støtte, jeg vil bare si at det var som helvete materialisert, fordi hastigheten ikke engang nådde 6 Mbit/s og forbindelsesbrudd skjedde oftere enn det kan bli godt nok oppfattet. Livet fungerte på en eller annen måte ikke for meg med 3G-forsøk på å koble til "kablede" leverandører, endte med lovende resultater.

... vi kontakter deg så snart det blir mulig å koble til...

- min tristhet var umettelig. Men det var en person som hisset opp vår søvnige to-etasjers sump og foreslo å sende en samlet søknad til et par passende tilbydere. Og (se og se!) nåden senket seg over oss i form av en fantastisk interregional leverandør, som på et tidspunkt kom ut av hjemmenettverk. Som et resultat har vi ganske 100 megabit tilgang med blackjack-preferanse og kabel-TV med kurtisaner og falne kvinner.

2. IT

Etter å ha gjemt den gamle ADSL-ruteren i en boks, stakk jeg heldigvis slangen fra leverandøren inn i min gamle, men pålitelige, Asus WL500-gP første generasjon. Dyrehagen til hjemmeenheter består av 2 bærbare datamaskiner, 3 smarttelefoner og annen maskinvare som jeg pirker med/venner som kommer på besøk har med seg/osv (understrek etter behov). Kort sagt taklet enheten en slik belastning. På et tidspunkt falt USB-dekselet med harddisken som torrenter ble lastet ned på og sluttet å koble seg til. Så la jeg merke til at Wi-Fi fryser og bryter når UPS-en byttes til batteridrift. Gjennom enkle manipulasjoner med et multimeter ble det fastslått at UPS-en i reservestrømmodus produserer fra 165 til 170 volt spenning, og i dette øyeblikket går ruteren i stupor, lyser opp 4 LAN-indikatorer, WAN-indikatoren og slukker alle andre. Problemet er kjent: denne indikasjonen indikerer et strømbrudd, av denne grunn har ruterens strømforsyning allerede blitt byttet ut en gang, siden min kjære døde tilbake i 2011. Og så begynte jeg å tenke på om det er verdt å bytte ruteren helt. Å søke på Internett etter en modell som passer min uhemmede fantasi førte meg til motløshet. Prislappen for distinkte modeller av rutere posisjonert som SOHO starter fra 6-8 kiloruble (i slutten av oktober i år). Og så tenkte jeg: burde jeg ikke bygge ruteren selv? Aktiv surfing på jakt etter en løsning førte meg til 2 alternativer: maskinvare fra MikroTik (veldig, veldig bra, passende enheter) eller en helt selvmontert en router_home_miniserver. Det ble besluttet å utsette rutere fra MikroTik til "en gang senere", fordi jeg ville ha hardcore, og min tidligere erfaring med den proprietære MikroTik RouterOS etterlot et ikke helt hyggelig inntrykk. Vel, det var et ordtak, og nå er det faktisk et eventyr i seg selv ...

Søk

Hovedoppgaven var å sette sammen en trådløs hjemmeruter med muligheten til å utføre funksjonene til en liten hjemmeserver og forbedre den ytterligere. Viktige aspekter ved valg var lav støy og energieffektivitet. Etter å ha tatt en strategisk beslutning om å sette sammen en enhet basert på mini-ITX-løsninger, satte jeg i gang med å velge komponenter. Det viste seg at det ikke er så lett å finne passende maskinvare innenfor et akseptabelt budsjett. Lange kvelder med surfing ble belønnet, og jeg bestemte meg for følgende komponenter:

• Morex T-3460-dekselet vant meg med tilstedeværelsen av en ekstern strømforsyning (tilgjengelig i 2 versjoner, 60-watt og 80-watt; jeg fikk 60W), muligheten til å installere utvidelseskort i full størrelse, og parallelt med hovedkort med det medfølgende Riser- adapter. Den ble bestilt fra et lokalt kontor, men med levering fra St. Petersburg av et transportselskap tok det 15 dager å motta den
• Intel D2500CC hovedkort. Jeg valgte det på grunn av tilstedeværelsen av en komplett dual-core 64-bit Intel Atom D2500-prosessor, passiv kjøling, to Intel Gigabit-nettverksgrensesnitt og et mini-PCI-E-spor for å koble til et Wi-Fi-kort. Jeg bestilte fra en nettbutikk med levering fra Moskva, etter betaling kom den innen 14 dager

Alle andre deler av maskinvare, uten videre, ble kjøpt hos en av de nærmeste rabatterte nettbutikkene:

Jeg måtte slite med å søke etter pigtails for å koble antenner til Wi-Fi, noe som i utgangspunktet førte meg til nettsidene til kinesiske leverandører; Som vanlig, for å danne en akseptabel pris, var det nødvendig å bestille minst et dusin. På kultradioloppemarkedet kunne de heller ikke hjelpe meg. Som et resultat, etter mye overtalelse, ble 2 UFL/RP-SMA kvinnelige 250 mm pigtails brakt på bestilling av dette kontoret, noe jeg uttrykker min dypeste menneskelige takknemlighet for dem, også uttrykt i rubelekvivalenter ( #humor, #ikke-reklame).

Forsamling

Monteringsprosessen er interessant, men jeg ser ingen vits i å beskrive den i detalj, fordi en utmerket helhetlig oversikt over saken presenteres med en detaljert historie om unboxing, egenskaper, demontering/montering, etc. De som er interessert vil lese og forstå, selvfølgelig, justert for komponenter vil jeg bare dvele ved visse punkter.

Hovedkortet kommer som en bulklevering ved utpakking av forsendelsesbeholderen, viste det seg at under transport ble den komplette CD-en med programvare ødelagt (eller rettere sagt, knust mot hovedkortets kraftige radiator). Med selve brettet (etter sjekking) er alt bare bra.

Unboxing

I en transportcontainer

Intel Atom innvendig klistremerke inkludert i settet var spesielt tiltalende og virkelig tilfredsstillende.

Anmeldelsen lyver ikke: faktisk, for å sette sammen komponentene på denne saken, må du først demontere den. Dessuten demontere fra ordet fullt ut. Dekselet er faktisk miniatyr, og det er en virkelig ikke-triviell oppgave å kompakt ordne alle komponentene og ledningene som forbinder dem i den.
Saken har et standardsted for å installere en antenne (mer presist, et hull for å installere en pigtail), siden dette ikke passet meg, og det var ment å installere to antenner, måtte jeg "kollektiv gård". Men til slutt ble innsatsen min belønnet, og alt viste seg veldig anstendig: det er en plugg i dekselet, som er sikret med en skrue og en lås og sikrer utvidelseskortet installert i "hold". Jeg boret et Ø 6 mm hull i det, justerte det litt med nålefil for å fjerne grader, skarpe kanter og flate ut en av sidene - og danne den parrende delen av RP-SMA-kontakten, hvoretter pigtailen passet som hånd i hanske. Resultatet er på bildet under.

Den samme stubben:

Plugg installasjonssted:

Kostnadsberegning

La meg presisere at jeg oppgir priser for slutten av oktober - midten av november, siden alt ble kjøpt sakte og ikke på en dag. Derfor, under forhold med ustabilitet i valutamarkedet for øyeblikket, bør prisene aksepteres ± et visst antall rubler. I tillegg ble kropp og mor betalt ved bankoverføring, noe som også hadde en negativ innvirkning på kostnad og leveringstid.

1. Saken kostet meg 3171,42 rubler. ($72 til valutakursen per 27. oktober 2014) + 300 rubler levering på døren (forresten, de leverte fra St. Petersburg av PEK, og gutta fra "Deep Systems" har allerede levert til meg)
2. Hovedkort - 4235,42 gni. + levering 290 rubler til TK-terminalen
3. RAM - 2210 rubler
4. Solid state-stasjon - 3680 rubler
5. Nettverkskort - 420 rubler
6. Wi-Fi-kort - 1470 rubler
7. Antenner - 660 rubler (2x330)
8. Pigtails - 274 rubler (2x137)
9. Transportkostnader - omtrent 500 rubler
10. Kostnaden for komplett montering er 0 rubler, den totale tiden er omtrent 4 timer.
11. Spenningen fra prosessen og det oppnådde resultatet er uvurderlig. (O:

Total: 17210 rubler 84 kopeks.

Konklusjon

Selvfølgelig viste det seg å være noe dyrere enn topp SOHO-rutere og enn jeg forventet, men! Kraften og fleksibiliteten til det resulterende systemet, IMHO, er betydelig høyere enn ferdige løsninger. I tillegg måles ikke gleden av å lage denne enheten i penger, og du angrer ikke på å bruke tid på favoritthobbyen din i det hele tatt. Slike ting...

P.S. Hvis jeg mottar en invitasjon, vil jeg i neste artikkel beskrive prøvelsen min med å installere og konfigurere programvare på min nymonterte ruter.

Noen ganger når du bruker et trådløst nettverk i en stor leilighet eller kontor, blir det nødvendig å styrke WiFi-signalet. Den beste måten å forbedre mottaket på er å bruke en repeater. Den lar deg videresende nettverket slik at signalet er tilgjengelig selv i rom fjernt fra tilgangspunktet. Den enkleste repeateren kan lages fra en gammel ruter eller annen nettverksenhet med egne hender.

Bruke enheter med innebygd repeater

Noen hjemmeenheter som kan kobles til WiFi er utstyrt med en signalreléfunksjon. De kan brukes som en repeater. Spesielt trådløse kameraer, smarte lamper og til og med stikkontakter kan ha denne funksjonen. Sjekk instruksjonene for de trådløse enhetene du bruker. Hvis det er mulig å kringkaste WiFi-signalet på nytt, aktiver denne funksjonen i innstillingene.

Hvordan lage en repeater fra en ruter

Den mest populære enheten som brukes som repeater er en vanlig ruter. Ofte har brukere av trådløst nettverk gamle rutere som kan brukes til å utvide WiFi-dekningen. Den største fordelen med denne metoden er dens allsidighet. Ruteren kan fungere i henhold til standarder som avviker fra tilkoblingsmetoden din. Hovedbetingelsen er muligheten til å koble til WiFi.

For eksempel kan eldre ADSL-rutere også brukes i stedet for repeatere. De vil fungere selv om FTTx-teknologier brukes for å få tilgang til Internett.

DIY WiFi-repeater fra en TP-Link-ruter

Logg inn på ruterens administrative panel. For å gjøre dette, skriv inn IP-adressen som er angitt på klistremerket på undersiden av enheten i adressefeltet til en hvilken som helst nettleser. Siden vil be om brukernavn og passord. Som regel er de også angitt på klistremerket. Dersom disse dataene ikke er tilgjengelige, kan det avklares i dokumentasjonen.

Gå til menyen "Trådløs modus -> Trådløse innstillinger" og merk av for "Aktiver WDS" på hovedsiden i denne delen. Etter å ha bedt ruteren om å starte på nytt, vil enheten bytte til trådløs bromodus (trådløst distribusjonssystem). Klikk "Søk" blant gruppen av tilleggsinnstillinger som blir tilgjengelige når WDS aktiveres.

Finn ditt trådløse nettverk i tabellen som åpnes. Klikk på koblingen "Tilkobling" på motsatt side av linjen med BSSID og navnet på WiFi-en din. Det neste trinnet krever at du oppgir innstillinger for å koble til nettverket:

1. Krypteringstype;
2. WEP-indeks;
3. Autentiseringsmetode;
4. Passord.

Viktig! Kanalene på hovedruteren og enheten som brukes som repeater må samsvare. Hvis de er forskjellige, vil den ekstra ruteren tilby å endre kanalverdien til den som er angitt på hovedruteren.

Sette opp en repeater på en ASUS-ruter

På ASUS-rutere gjøres oppsett av WiFi-signalrelé mest praktisk gjennom den innebygde konfigurasjonsveiviseren. For å gå til trinnvise parametere, klikk på "Rask Internett-oppsett"-knappen i øvre venstre hjørne av siden. På stadiet for å velge driftsmodus, sjekk alternativet "Repeater (repeater)". Om nødvendig, endre innstillingene for tilkobling til relénettverket.

Velg ønsket nettverk, spesifiser krypteringstypen og skriv inn et passord for autorisasjon. Enheten vil automatisk oppdage kanalen, hvoretter tilkoblingen vil bli opprettet. Når du velger elementet "Nettverkskart", åpnes en tabell med verdiene for hovedinnstillingene. Feltet Navn på trådløst nettverk vil være tilgjengelig for redigering. I dual-band rutere kan du også endre frekvensen som repeateren opererer på (2,4 eller 5 GHz).

Råd! Bruk av andre rutermodeller er også mulig som repeater. Hvis enheten ikke støtter denne modusen som standard, kan du prøve å installere en alternativ fastvare - DD-WRT.

Treningsvideo: DIY wifi signal repeater

Å lage en antenne for en repeater med egne hender

Prinsippet for drift av de fleste hjemmelagde antenner tilgjengelig for montering hjemme er å omdirigere radiobølger. Standard ruter- og repeaterantenner er rundstrålende. Dette betyr at signalet forplanter seg vinkelrett på planet der antennen er plassert.

Trådløs Wi-Fi-teknologi er til stede overalt i dag. Denne radiostandarden sørger for signaloverføring ved en frekvens på 2,4 GHz. For praktiske formål brukes den til å bytte den interaktive forbindelsen mellom tilgangspunktet og abonnentens enhet. Kvaliteten på det overførte signalet avhenger direkte av den innebygde eller eksterne repeateren. Du kan utvide funksjonene til ruteren din hvis du vet hvordan du lager en Wi-Fi-antenne med egne hender. Deretter vil vi vurdere flere metoder og trinnvise instruksjoner for dem.

Forsterker fra CD-emballasje

Det er ganske enkelt å lage det fra tilgjengelige materialer, underlagt hovedregelen: avstanden fra kobberelementene til den reflekterende overflaten på disken må være strengt 15 millimeter.

Prosedyren består av flere stadier:

1. Ta en vanlig plastpakke for 25 plater.
2. Festefremspringet må kuttes med en avstand på 16-18 mm.
3. Ved hjelp av en fil lages slissede stikkontakter på en plastspindel for å fikse den doble diamanten.
4. Biquadrat (rombe) er laget av kobbertråd med en diameter på 2,5 millimeter.
5. Du må være forsiktig på dette stadiet fordi det er det viktigste. Ta 300 mm kobberkabel, beskytt overflaten og bøy ledningen til en rombe. Avstanden mellom sentrene holdes strengt innenfor 30 mm. Hvis hele prosedyren utføres riktig, vil resultatet være en dobbel geometrisk figur.
6. Deretter forsegles endene av ledningen, og et sted er forberedt for festing av koaksialkabelen.

Antenne for Wi-Fi-ruter: montering og testing

På neste trinn må du feste den resulterende biquadrat til spindelen, og opprettholde en vertikal avstand på 16 mm på alle punkter. Ved hjelp av et loddebolt festes endene av ledningen. Bruk silikonlim, fest en standard CD til bunnen av esken. Ved hjelp av samme lim festes den doble diamanten til spindelen.

Deretter kobles Wi-Fi-antennen til ruteren (ruteren) med egne hender. Bildet nedenfor viser et diagram over hvordan du gjør dette. Erfarne håndverkere kan løsne standardantennen og feste en ny forsterker, men her må du være veldig forsiktig, siden tynne ledere kan løsne fra brettet når de utsettes for høye temperaturer. En enklere måte er å installere en ny enhet ved hjelp av Resultatet oppnådd, til tross for enkelheten i prosessen, vil glede deg.

Blikkboksforsterker

Denne DIY Wi-Fi-antennen er ikke vanskeligere å lage enn den forrige versjonen. Enheten vil styrke signalet, som er svekket av skillevegger og møbler i leiligheten. Det aktuelle designet er enkelt og rimelig.

For å produsere enheten trenger du følgende elementer:

• garderobe trempel;
• et par liters bokser med øl eller brus;
• vanlig loddebolt og loddetinn;
• ledning (50 Ohm);
• koblingskontakt.

Trempelen kan erstattes med et metall-plastrør, som brukes både innendørs og utendørs, siden det er lite utsatt for atmosfærisk påvirkning.

Trinnvise instruksjoner

I fremtiden produseres antenneforsterkeren ved å følge følgende trinn:

1. Det lages hull i bunnen av boksene, hvoretter de settes på den nedre delen av trempelen eller røret.
2. Sporene i boksene er laget på en slik måte at man unngår overdreven spenning eller glidning av delen. Røret er løkket og utstyrt med passende klemme.
3. En lignende antenne for en Wi-Fi-ruter, plassert på en trempel, krever stripping av loddeområdet, hvoretter endene av ledningen loddes til boksene en om gangen. Den andre enden av kabelen er festet til kontakten som brukes til å koble til tilgangspunktet.
4. Hvis et metall-plastrør brukes som base, loddes begge boksene til hovedledningen. Du kan installere en adapter mellom dem og feste materen på en av boksene. Antenneskjermen vil være en metallfolie plassert i hulrommet i røret. For å lodde flettet til folien, må du forsiktig lage et kutt og fjerne beskyttelsesfilmen. Monteringsstedet skal være sikret og isolert.

fra metallplater

For å lage denne strukturen trenger du et tinnark som måler 222 x 490 millimeter. Den må bøyes i form av et trau. Deretter lages åtte hull med en kjerne rundt omkretsen på samme avstand. I kantene skal de være 8*2 mm i diameter, og i midten 8*8 mm. Disse stikkontaktene vil tjene som steder for vibratorer. Den enkleste måten å lage disse elementene på er av hermetisert metallplate, og deretter lodde dem inn i forberedte stikkontakter.

En forsterker for en tinnantenne krever maksimal presisjon samtidig som dimensjonene opprettholdes. Ikke glem å også lage hull til stolpene. Deres diameter avhenger av tykkelsen og egenskapene til materialet som brukes som holder. På vibratorsiden er det lurt å fylle forbindelsesfugene med lakk eller voks for å hindre at fukt kommer inn. Enhver kontakt kan brukes for tilkobling (BNC, N, F). Det siste elementet er det enkleste å isolere. En hjemmelaget Wi-Fi-antenne er koblet til ruteren med den andre enden av ledningen til den tilsvarende kontakten.

Under installasjonen er det tilrådelig å oppnå direkte synlighet av sender- og mottaksforsterkeren. Vær oppmerksom på at løvtrær blokkerer signalet. Tilkoblingskabelen skal være så kort som mulig. Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør du ikke bruke PCI-kort.

Som regel vil det være nok å bruke en vanlig hvit kabel med tett isolasjon (RG-6U), siden dyrere alternativer har samme effekt. Hvis luften er svært forurenset og WI-FI-sonen er mettet, er det tillatt å endre polariseringen til forsterkeren hvis forbindelsen er gjort mellom to identiske punkter. Flere måter har blitt diskutert ovenfor på hvordan lage en Wi-Fi-antenne med egne hender? Forbrukeranmeldelser indikerer at en slik enhet har nesten samme effekt som fabrikkenheten, mens kostnaden er en størrelsesorden lavere.