O'z qo'llaringiz bilan lehim stantsiyasi uchun korpusni modellashtirish. Lehimlash stantsiyasi uchun uy. Controller proshivka va sozlash

Xayrli kun, aziz o'quvchilar! Bugun biz lehim stantsiyasini yig'ish haqida gapiramiz. Xo'sh, ketaylik!
Hammasi men ushbu transformatorga duch kelganimda boshlandi:

Bu 26 volt, 50 vatt.
Men buni ko'rgan zahotiyoq xayolimga ajoyib fikr keldi: ushbu transformator asosida lehim stantsiyasini yig'ish. Men buni Alidan topdim. Parametrlarga ko'ra, u ideal - ish kuchlanishi 24 volt, oqim iste'moli esa 2 amper. Men buyurtma berdim, bir oydan keyin u zarbaga chidamli qadoqda keldi. Rasmda uchi biroz yonib ketgan, chunki men allaqachon lehim temirini transformatorga ulaganman. Men bozorda to'rtta sim uchun ulagich bilan ulagichni sotib oldim.

Lekin lehimli temirni to'g'ridan-to'g'ri transformatorga ulash juda oddiy, qiziq emas va uchi juda tez yomonlashadi. Shuning uchun, men darhol lehim temirining haroratni nazorat qilish bloki haqida o'ylay boshladim.
Birinchidan, men algoritm haqida o'yladim: mikrosxema o'zgaruvchan rezistorning qiymatini termistordagi qiymat bilan solishtiradi va shunga asoslanib, u har doim tok bilan ta'minlaydi (lehim temirini isitish) yoki uni etkazib beradi. "to'plamlar" (haroratni ushlab turish) yoki uni umuman ta'minlamaydi (lehimlash temir ishlatilmaganda). Lm358 chipi bu maqsadlar uchun juda mos keladi - bitta paketda ikkita operatsion kuchaytirgich.

Lehimlash stantsiyasining regulyatori diagrammasi

Keling, to'g'ridan-to'g'ri diagrammaning o'ziga o'taylik:

Ehtiyot qismlar ro'yxati:

• DD1 - lm358;
• DD2 - TL431;
• VS1 - BT131-600;
• VS2 - BT136-600E;
• VD1 - 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 - 100 Ohm;
• R3, R6, R8 - 10 kOm;
• R4 - 5,1 kOm;
• R5 - 500 kOm (sozlash, ko'p burilish);
• R7 - 510 Ohm;
• R11 - 4,7 kOm;
• R12 - 51 kOm;
• R14 - 240 kOm;
• R15 - 33 kOm;
• R16 - 2 kOm (sozlash);
• R17 - 1 kOm;
• R18 - 100 kOm (o'zgaruvchan);
• C1, C2 - 1000uF 25v;
• C3 - 47uF 50v;
• C4 - 0,22 uF;
• HL1 - yashil LED;
• F1, SA1 – 1A 250v.

Lehimlash stantsiyasini yaratish

O'chirishning kirish qismida yarim to'lqinli rektifikator (VD1) va oqim o'chiruvchi qarshilik mavjud.

Keyinchalik, DD2, R2, R3, R4, C2 da kuchlanish stabilizatsiya bloki yig'iladi. Ushbu blok mikrosxemani quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan kuchlanishni 26 dan 12 voltgacha pasaytiradi.

Keyin DD1 chipida boshqaruv blokining o'zi keladi.

Va yakuniy blok - bu quvvat qismi. Mikrosxemaning chiqishidan LED indikatori orqali signal kuchliroq VS2 ni boshqaradigan triak VS1 ga o'tadi.

Bundan tashqari, ulagichlar bilan bir nechta simlar kerak. Bu kerak emas (simlarni to'g'ridan-to'g'ri lehimlash mumkin), lekin bu Feng Shui uchun to'g'ri.

Bosilgan elektron plata uchun bizga 6x3 sm o'lchamdagi tenglikni kerak.

Dizaynni lazerli temir usuli yordamida taxtaga o'tkazamiz. Buning uchun ushbu faylni chop eting va uni kesib oling. Agar biror narsa o'tkazilmasa, biz uni lak bilan bo'yashni tugatamiz.

(yuklab olinganlar: 262)

Keyinchalik, biz taxtani vodorod periks va limon kislotasi eritmasiga tashlaymiz (nisbat 3: 1) + bir chimdik osh tuzi (bu kimyoviy reaksiya uchun katalizator).

Ortiqcha mis eriganida, taxtani olib tashlang va oqadigan suv bilan yuving

Keyin toner va lakni aseton bilan olib tashlang, teshiklarni burang

Va tamom! Bosilgan elektron plata tayyor!
Faqat yo'llarni qalaylash va komponentlarni to'g'ri lehimlash qoladi. Ushbu rasmni qo'llanma sifatida ishlatib, lehim:

Quyidagi joylar jumperlar bilan bog'langan bo'lishi kerak:

Shunday qilib, biz to'lovni yig'ib oldik. Endi biz bularning barchasini ishga tushirishimiz kerak. Baza 12,6x12,6 sm o'lchamdagi kontrplak kvadrat bo'ladi.

Transformator o'rtada bo'ladi, kichik yog'och bloklarga vintlar bilan o'rnatiladi, taxta yaqin atrofda "yashadi", burchak orqali poydevorga vintlar bilan vidalanadi.
Ushbu sxema 12V dan ham quvvatlanishi mumkin, bu uni universal qiladi. Buning uchun DD2, R2, R3, R4 va C2 ​​ni umumiy sxemadan chiqarib tashlash kerak. Shuningdek, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan termistorni nominal qiymati 100 Ohm bo'lgan sobit qarshilik bilan almashtirish kerak.
Bu mening maqolamni yakunlaydi. Takrorlashlaringizga omad hammaga!
P.S. Agar lehimli temir ishga tushmasa, taxtadagi har bir ulanishni tekshiring!

Internetda turli xil lehim stantsiyalarining ko'plab diagrammalari mavjud, ammo ularning barchasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ba'zilari yangi boshlanuvchilar uchun qiyin, boshqalari nodir lehim dazmollari bilan ishlaydi, boshqalari tugallanmagan va hokazo. Biz oddiylik, arzon narx va funksionallikka alohida e'tibor qaratdik, shunda har bir yangi boshlanuvchi radio havaskor bunday lehim stantsiyasini yig'ishi mumkin edi.

Lehimlash stantsiyasi nima uchun?

To'g'ridan-to'g'ri tarmoqqa ulangan oddiy lehimli temir oddiygina bir xil quvvat bilan doimo isitiladi. Shu sababli, isinish uchun juda uzoq vaqt talab etiladi va undagi haroratni tartibga solishning imkoni yo'q. Siz bu quvvatni susaytirishingiz mumkin, ammo barqaror haroratga va takrorlanadigan lehimga erishish juda qiyin bo'ladi.
Lehimlash stantsiyasi uchun tayyorlangan lehim dazmolida o'rnatilgan harorat sensori mavjud va bu qizdirilganda unga maksimal quvvatni qo'llash imkonini beradi va keyin haroratni sensorga muvofiq ushlab turadi. Agar siz shunchaki quvvatni harorat farqiga mutanosib ravishda tartibga solishga harakat qilsangiz, u juda sekin isiydi yoki harorat davriy ravishda o'zgarib turadi. Natijada, boshqaruv dasturida PID boshqaruv algoritmi bo'lishi kerak.
Bizning lehim stantsiyamizda biz, albatta, maxsus lehimli temirdan foydalandik va harorat barqarorligiga maksimal darajada e'tibor qaratdik.

Texnik xususiyatlari

1. 12-24V doimiy kuchlanish manbai bilan quvvatlanadi
2. Quvvat iste'moli, 24V quvvatlanganda: 50W
3. Lehimlash temirining qarshiligi: 12 ohm
4. Ish rejimiga o'tish vaqti: ta'minot kuchlanishiga qarab 1-2 minut
5. Stabilizatsiya rejimida maksimal harorat og'ishi, 5 darajadan oshmasligi kerak
6. Boshqarish algoritmi: PID
7. Etti segmentli indikatorda harorat ko'rsatkichi
8. Isitgich turi: nikromli
9. Harorat sensori turi: termojuft
10. Haroratni kalibrlash qobiliyati
11. Ekoder yordamida haroratni sozlash
12. Lehimlash temirining holatini ko'rsatish uchun LED (isitish/ishlash)

Sxematik diagramma

Sxema juda oddiy. Hamma narsaning markazida Atmega8 mikrokontrolleri yotadi. Optokupldan kelgan signal sozlanishi daromadli (kalibrlash uchun) operatsion kuchaytirgichga, so'ngra mikrokontrollerning ADC kirishiga beriladi. Haroratni ko'rsatish uchun umumiy katodli etti segmentli indikator ishlatiladi, uning razryadlari tranzistorlar orqali yoqiladi. BQ1 kodlovchi tugmachasini aylantirganda, harorat o'rnatiladi, qolgan vaqt esa joriy harorat ko'rsatiladi. Yoqilganda, dastlabki qiymat 280 darajaga o'rnatiladi. Joriy va kerakli harorat o'rtasidagi farqni aniqlash, PID komponentlarining koeffitsientlarini qayta hisoblash, mikrokontroller PWM modulyatsiyasi yordamida lehim temirini isitadi.
Devrenning mantiqiy qismini quvvatlantirish uchun oddiy 5V chiziqli stabilizator DA1 ishlatiladi.

Bosilgan elektron plata

Bosilgan elektron plata to'rtta o'tish moslamasi bilan bir tomonlama. PCB faylini maqolaning oxirida yuklab olish mumkin.

Komponentlar ro'yxati

Bosilgan elektron platani va korpusni yig'ish uchun sizga quyidagi komponentlar va materiallar kerak bo'ladi:

1. BQ1. Kodlovchi EC12E24204A8
2. C1. Elektrolitik kondansatör 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Seramika kondansatkichlari X7R, 0,1uF, 10%, 50V
4. C3. Elektrolitik kondansatör 10V, 47uF
5. DD1. DIP-28 paketidagi ATmega8A-PU mikrokontrolleri
6. DA1. TO-220 paketidagi L7805CV 5V stabilizator
7. DA2. DIP-8 paketidagi LM358DT operatsion kuchaytirgichi
8. HG1. Umumiy katodli BC56-12GWA bilan etti segmentli uch xonali indikator, shuningdek, arzon analog uchun o'rindiq mavjud.
9. HL1. 2,54 mm pinli qadam bilan 20 mA oqim uchun har qanday indikator LED
10. R2, R7. Rezistorlar 300 Ohm, 0,125 Vt - 2 dona.
11. R6, R8-R20. Rezistorlar 1kOhm, 0,125W - 13 dona
12. R3. Qarshilik 10 kOhm, 0,125 Vt
13. R5. Qarshilik 100 kOhm, 0,125 Vt
14. R1. Rezistor 1MOhm, 0,125W
15. R4. Trimmer qarshiligi 3296 Vt 100 kOm
16. VT1. TO-220 paketidagi IRF3205PBF dala effektli tranzistor
17. VT2-VT4. TO-92 paketidagi BC547BTA tranzistorlari - 3 dona.
18. XS1. PIN oralig'i 5,08 mm bo'lgan ikkita kontaktli terminal
19. PIN oralig'i 3,81 mm bo'lgan ikkita kontaktli terminal
20. PIN oralig'i 3,81 mm bo'lgan uchta kontaktli terminal
21. FK301 stabilizatori uchun radiator
22. DIP-28 uy rozetkasi
23. DIP-8 uy rozetkasi
24. Quvvat kaliti SWR-45 B-W (13-KN1-1)
25. Lehimlovchi temir. Bu haqda keyinroq yozamiz
26. Tana uchun plexiglas qismlari (maqola oxiridagi fayllarni kesish)
27. Kodlovchi tugmasi. Siz uni sotib olishingiz yoki 3D printerda chop etishingiz mumkin. Maqolaning oxirida modelni yuklab olish uchun fayl
28. Vintli M3x10 - 2 dona.
29. Vintli M3x14 - 4 dona.
30. Vintli M3x30 - 4 dona.
31. Yong'oq M3 - 2 dona.
32. M3 kvadrat yong'oq - 8 dona
33. M3 yuvish mashinasi - 8 dona
34. M3 qulflash yuvish mashinasi - 8 dona
35. Yig'ish, shuningdek, o'rnatish simlari, zip bog'ichlari va issiqlik qisqaradigan quvurlarni talab qiladi.

Barcha qismlar to'plami shunday ko'rinadi:

PCB o'rnatish

Bosilgan elektron platani yig'ishda montaj chizmasidan foydalanish qulay:

O'rnatish jarayoni quyidagi videoda batafsil ko'rsatiladi va sharhlanadi. Keling, faqat bir nechta fikrlarga e'tibor qaratamiz. Elektrolitik kondansatörlerin, LEDlarning polaritesini va mikrosxemalarni o'rnatish yo'nalishini kuzatish kerak. Koson to'liq yig'ilmaguncha va ta'minot kuchlanishi tekshirilmaguncha mikrosxemalarni o'rnatmang. Statik elektr ta'siridan shikastlanmaslik uchun IC va tranzistorlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak.
Kengash yig'ilgandan so'ng, u quyidagicha ko'rinishi kerak:

Uy-joyni yig'ish va volumetrik o'rnatish

Blokni ulash sxemasi quyidagicha ko'rinadi:

Ya'ni, faqat taxtaga quvvat berish va lehimli temir konnektorni ulash qoladi.
Lehimlash temir konnektoriga beshta simni lehimlashingiz kerak. Birinchi va beshinchisi qizil, qolganlari qora. Siz zudlik bilan issiqlik bilan qisqaradigan quvurlarni kontaktlarga qo'yishingiz va simlarning bo'sh uchlarini qalaylashingiz kerak.
Qisqa (kalitdan taxtaga) va uzun (kalitdan quvvat manbaiga) qizil simlar quvvat kalitiga lehimlangan bo'lishi kerak.
Keyin kalit va ulagich old panelga o'rnatilishi mumkin. E'tibor bering, kalitni ulash juda qiyin bo'lishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, old panelni fayl bilan o'zgartiring!

Keyingi qadam bu barcha qismlarni birlashtirishdir. Old panelda boshqaruvchi, operatsion kuchaytirgich yoki vintni o'rnatishning hojati yo'q!

Controller proshivka va sozlash

Maqolaning oxirida tekshirgich proshivka uchun HEX faylini topishingiz mumkin. Sug'urta bitlari zavod holatida qolishi kerak, ya'ni boshqaruvchi ichki osilatordan 1 MGts chastotada ishlaydi.
Mikrokontroller va operatsion kuchaytirgichni plataga o'rnatishdan oldin birinchi quvvatni yoqish kerak. Zanjirga 12 dan 24 V gacha (qizil rang "+", qora "-" bo'lishi kerak) doimiy kuchlanish kuchlanishini qo'llang va DA1 stabilizatorining 2 va 3-pinlari (o'rta va o'ng pinlar) o'rtasida 5 V kuchlanish mavjudligini tekshiring. Shundan so'ng, quvvatni o'chiring va DA1 va DD1 chiplarini rozetkalarga o'rnating. Shu bilan birga, chip kalitining holatini kuzatib boring.
Lehimlash stantsiyasini qayta yoqing va barcha funktsiyalar to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Ko'rsatkich haroratni ko'rsatadi, enkoder uni o'zgartiradi, lehimli temir qiziydi va LED ish rejimini bildiradi.
Keyinchalik, siz lehim stantsiyasini kalibrlashingiz kerak.
Kalibrlash uchun eng yaxshi variant - qo'shimcha termojuftdan foydalanish. Kerakli haroratni o'rnatish va uni mos yozuvlar moslamasi yordamida uchida nazorat qilish kerak. Agar ko'rsatkichlar farq qilsa, u holda ko'p burilishli trimmer R4 qarshiligini sozlang.
O'rnatayotganda, indikator ko'rsatkichlari haqiqiy haroratdan biroz farq qilishi mumkinligini unutmang. Ya'ni, masalan, haroratni "280" ga qo'ygan bo'lsangiz va indikator ko'rsatkichlari biroz chetga chiqsa, mos yozuvlar qurilmasiga ko'ra siz aniq 280 ° S haroratga erishishingiz kerak.
Agar qo'lingizda nazorat o'lchash moslamasi bo'lmasa, siz qarshilik qarshiligini taxminan 90 kOhm ga o'rnatishingiz va keyin haroratni eksperimental ravishda tanlashingiz mumkin.
Lehimlash stantsiyasi tekshirilgandan so'ng, ehtiyot qismlar yorilib ketmasligi uchun old panelni ehtiyotkorlik bilan o'rnatishingiz mumkin.

Ish haqida video

Biz qisqa video sharhini tayyorladik

…. va montaj jarayonini ko'rsatadigan batafsil video:

Ushbu uy qurilishi mahsuloti haqida maqola yozish kerakmi yoki yo'qmi, uzoq vaqt o'yladim. Internetda siz ushbu sxema bo'yicha o'nlab maqolalarni hisoblashingiz mumkin. Ammo, mening fikrimcha, ushbu elektron dizayn echimi eng muvaffaqiyatli bo'lganligi sababli, men dizaynni siz bilan baham ko'raman, aziz Technoreview veb-saytiga tashrif buyuruvchilar. Men diagramma muallifiga bajarilgan ishlar va uni ommaviy foydalanish uchun joylashtirgani uchun darhol minnatdorchilik bildirmoqchiman. Lehimlash stantsiyasini ishlab chiqarish juda oddiy va havaskor radio amaliyotida juda zarur.

Radio havaskori sifatida sayohatimni birinchi marta boshlaganimda, men hech narsa haqida o'ylamagan edim. 60 vattli kuchli lehimli temir bilan lehimlangan. Har bir narsa tepaga o'rnatish va qalin simlar bilan amalga oshirildi. Yillar o'tib, ozgina tajriba orttirgandan so'ng, izlar ingichkalashdi va tafsilotlar kichikroq bo'ldi. Shunga ko'ra, pastroq quvvatli lehim dazmollari sotib olindi. Men bir marta LUKEY-702 lehim stantsiyasidan maksimal quvvati 50 vatt va o'rnatilgan termojuftga ega bo'lgan lehim temirini sotib oldim. Men darhol yig'ish uchun diagramma oldim. Oddiy va ishonchli, minimal qismlarga ega.

Uy qurilishi lehim stantsiyasining diagrammasi

Sxema uchun qismlar ro'yxati:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10 ming
• R4 - 82 ming
• R5 - 47 ming
• R7, R8 - 10k
• R ko'rsatkichi -0,5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0,1 mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 – 78L05ABUTR

Tekshirish moslamasi DIP paketida keldi. Ularni dasturlash qiyin emas. Siz har qanday mos dasturchidan, hatto eng oddiy 5 ta sim va rezistordan ham foydalanishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu erda hech qanday qiyinchiliklar bo'lmaydi. OA va OK ko'rsatkichlari uchun proshivka mavjud. Sigortalar bilan rasm ham mavjud.

Quvvat transformatori rekord pleyerdan olingan. Uning ismi TS-40-3. Men hech narsani orqaga qaytarmadim. U allaqachon barcha mos keladigan kuchlanishlarga ega. Lehimlash temirining o'zini quvvatlantirish uchun ikkita o'rash parallel ravishda ulangan, u taxminan 19 voltni ishlab chiqaradi. Bu bizga yetarli. Buni amalga oshirish uchun ushbu transformator modelida 6 va 8 transformator terminallari o'rtasida, shuningdek, boshqa lasanda 6' va 8' o'tish moslamalarini joylashtirishingiz kerak. 6 va 6' pinlaridan kuchlanishni olib tashlang.

Lehimlash stantsiyasining boshqaruv blokining mikrokontrolleri va op-ampni quvvatlantirish uchun bizga 7,5 dan 15 voltgacha kuchlanish kerak. Albatta, siz 35 ga ko'tarilishingiz mumkin, ammo bu 78L05 stabilizator chipi uchun chegara bo'ladi. Bu juda issiq bo'ladi. Buning uchun men sariqlarni ketma-ket bog'ladim. Olingan kuchlanish 12 volt edi. Transformatorning 8-piniga ikkita sim lehimlangan. Yupqaroq bo'lgan narsani echib oling va uni bepul terminalga o'tkazing. Jumper transformatorning 10-chi terminaliga va muhrlangan simga joylashtirilishi kerak. 10 'va 12 pinlaridan kuchlanish o'chiriladi. Yuqoridagilar faqat TS-40-3 transformatori uchun.

B1 quvvat diodlari KD202K ishlatiladi. Shu maqsadda faqat mos keladi. MKni quvvatlantirish uchun men B2 kichik o'lchamli diodli moslamani oldim. LED ko'rsatkichlari sifatida umumiy katodli E30361-L-0-8-W ishlatilgan. Men o'zimning indikatorim uchun o'zimning bosma elektron platani ham ishlab chiqdim. Bu ikki tomonlama bo'lib chiqdi. Bir tomonlama qila olmadi. Juda ko'p jumperlar. Kengash eng yaxshisi emas, lekin u sinovdan o'tgan va ishlaydi. Men shuningdek, lehim temirining o'zida ulagichni qayta lehimladim. Uning standarti yaxshi emas. Dastavval doskada ichimlik berilmagan. Men uni keyin o'rnatdim, lekin arxivdagi taxta o'rnatildi.

Ota va ona mavjud axlatdan eng yaxshi ulagichni tanladilar. Men IRFZ44 dala effektli tranzistor haqida ham bir narsa aytmoqchiman. Negadir u men uchun ishlashni xohlamadi. U yoqilganda darhol yonib ketdi. Ayni paytda IRF540 taxminan bir yil davomida o'rnatildi. U deyarli isinmaydi. Buning uchun katta radiator kerak emas.

Lehimlash stantsiyasi - korpus ishlab chiqarish

Shunday qilib, lehim stantsiyasining uyi. Do'konga borganingizda yaxshi bo'ladi va u erda tayyor holatlar tanlovi mavjud. Afsuski, menda bunday hashamat yo'q. Lekin men kim nimani bilishi uchun har xil qutilarni qidirmoqchi emasman va keyin u erda hamma narsani qanday qilib to'ldirish haqida o'ylashni xohlamayman. Tana qalaydan egilgan edi. Keyin men barcha teshiklarni belgilab qo'ydim va burg'uladim va ularni buzadigan amallar bo'yoq bilan bo'yab qo'ydim. Men indikatorning teshigini qora pivo shishasidan plastik bo'lak bilan yopdim. Tugmalar KT3102 tranzistorlarining sovet korpuslaridan temir korpusda va shunga o'xshashlardan yasalgan. Bundan tashqari, R5 qarshiligi va multimetrli termojuft yordamida harorat ko'rsatkichlarini sozlashingiz kerak. Yig'ish va sinovdan o'tkazgandan so'ng, men barcha simlarni plastik mahkamlagichlar bilan mahkamladim. Keyin men korpusning yuqori qopqog'ini burab qo'ydim. Stansiya ishga tayyor. Hammaga muborak yig'ilish. Lehimlash punkti Buxor tomonidan ishlab chiqarilgan.

Bir muncha vaqt men Hakko T12 boshqaruvchisiga asoslangan lehim stantsiyasidan foydalandim. Men o'zim stantsiya uchun korpus yasamoqchi bo'ldim, lekin mening ichki perfektsionistim kulrang, egilgan teshiklari bo'lgan zerikarli qutini ma'qullamadi, shuning uchun mening stantsiyam bir muncha vaqt kichkina karton qutidagi korpussiz mavjud edi va shunday bo'ldi. bir "ajoyib" lahza, men tasodifan sting controller bilan unga tegdim, men unda nimadir yoqib yubordim. Shuning uchun men binoda stantsiya kerak deb qaror qildim. T12 menga to'liq mos keldi va men yig'ilgan stantsiyalarga diqqat bilan qaray boshladim, masalan. Lekin narxlar mening qurbaqaga mos kelmadi, ayniqsa, menda allaqachon quvvat manbai va tutqich bor edi, shuning uchun men tanani alohida va tutqichsiz 9,08 dollarga buyurtma qildim.
Undan nima kelganini ko'rish uchun o'qing.

Yetkazib berish ◄

Tovarlar 12 mart kuni to‘langan. RI************CN formatidagi trek 14-martda chiqarilgan va 28-mart kuni men posilkamni olish uchun pochta bo'limiga yugurdim. Yuborilganidan ikki hafta o'tgach, bu men uchun eng tezkor posilkalardan biri, buning uchun kimga rahmat aytishni bilmayman, ehtimol rus pochtasi. Xuddi shu kuni buyurtma qilingan kontroller 4 aprel kuni keldi, bu ham juda yaxshi, odatda men kamida bir oy kutaman, umid qilamanki, PR meni xursand qilishda davom etadi.
Qadoqlash fotosuratlari bo'lmaydi, lekin bu erda ichki ma'lumotlar:


Qirralari pufakchali o'ram bilan qoplanmagan va ichidagi konvert ham pufaklangan bo'lsa-da, butun tanani o'rash yaxshiroq bo'lar edi.

Birinchi taassurotlar ◄

Men posilkani olganimda biroz qo'rqib ketdim, chunki konvert qalinroq bo'lishini kutgandim. Men balandligi 30 millimetr bo'lgan quvvat manbaidan foydalanaman va qabariq bilan qoplangan konvertning qalinligi atigi 3 sm edi. Ammo konvertni ochganimda, men tinchlandim, chunki korpus har biri 19 mm bo'lgan ikkita qismdan iborat. Ishning barcha elementlarini sinab ko'rib, men nihoyat tinchlandim - hammasi mos keladi.

Menga korpusning dizayni yoqdi, u toza va qat'iy ko'rinadi, u profilaktik xizmat ko'rsatish va ichki qismlarni tekshirish uchun qulay tarzda ochiladi. Menga kelsak, shamollatish teshiklari etarli emas.

Murakkab:

1. 1. Oluklar bilan tananing bir xil pastki va yuqori qismlari.
2. 2. Old va orqa devorlar.
3. 3. IEC C6 rozetkasi.
4. 4. Yoqish/o'chirish tugmasi
5. 5. Devorlarni biriktirish uchun sakkiz qora vint.
6. 6. IEC rozetkasini mahkamlash uchun ikkita oq vint.
7. 7. To'rtta piyodalarga chidamli kauchuk oyoq.

O'lchamlari bilan qo'shimcha fotosuratlar

Yig'ish ◄

Bunday boshqaruvchiga ega bo'lgan odam uchun bu ishni yig'ish qiyin bo'lmasligi kerak. Shuning uchun, bu erda ayniqsa qiziq narsa yo'q. Ammo, har qanday holatda, men o'z harakatlarim ketma-ketligini tasvirlab beraman.

1. 1. Mikki Sichqoncha nomi bilan ham tanilgan IEC C6 ulagichini korpusning orqa devoriga burang.
2. 2. Quvvat tugmasini joylashtiring.
3. 3. Simlarni lehimlang.
4. 4. Quvvat manbaini korpusning yarmidan biriga joylashtiring (ular bir xil, shuning uchun birini tanlang). Men elektr ta'minoti ostida izolyatsiya sifatida plastik konvertdan foydalandim.
5. 5. Simlarni quvvat manbaiga ulang yoki lehimlang (men standart terminallardan foydalanganman).
6. 6. Taqdim etilgan vintlar yordamida orqa devorni korpusning pastki yarmiga burang.
7. 7. Old devorga o'ting. Biz aviatsiya ulagichini mos keladigan teshikka joylashtiramiz. Kir yuvish mashinasini orqa tomonga joylashtiring va gaykani burab qo'ying. Men uni darhol mahkamlashni tavsiya etmayman, chunki indikator oyna bilan bir xil bo'lishi uchun siz boshqaruvchini biroz harakatlantirishingiz kerak bo'lishi mumkin.
8. 8. Men diodni zudlik bilan lehimlamadim, men uni faqat taxtadagi belgilangan teshiklarga joylashtirdim.
9. 9. Kodlovchi tugmachasini mos keladigan teshikka soling, taxtadagi teshiklarni samolyot ulagichining oyoqlari bilan tekislang va gaykani kodlovchi tugmachaga burang.
10. 10. Ko'rsatkich oynaning o'rtasida joylashganligiga ishonch hosil qilib, enkoder va samolyot ulagichining yong'oqlarini navbat bilan torting.
11. 11. Diyotni iloji boricha teshikka tekislang va torting va uni tekshirgichga lehimlang.
12. 12. Aviatsiya ulagichini boshqaruvchiga lehimlang.
13. 13.Biz nazorat qilish moslamasidan quvvat manbaiga elektr simlarini ulaymiz yoki lehimlaymiz (bu safar men uni lehimladim, chunki men ushbu jihozni uy qurilishi qutisiga joylashtirishda standart terminallarni olib tashladim).
14. 14. Old devorni tananing pastki yarmiga burab qo'ying.
15. 15. Keyin, men elektr ta'minoti blokining chetlarini tana bo'ylab harakatlanmasligi uchun issiq elim bilan to'ldirdim. Oyoqlar uchun balandlikda etarli joy bo'lar edi, lekin elektr ta'minoti platasining burchaklari birinchi korpusni yaratishda arralangan, shuning uchun uni vidalanadigan hech narsa yo'q edi.
16. 16. Yuqoridan qopqoqni yoping va qolgan vintlarni torting va kauchuk oyoqlarni pastga yopishtiring.
17. FOYDA!!!

Natijalar ◄

Hisoblash vaqti keldi.

Yilni.
+ Oson yig'ish.
+ Chiroyli ko'rinish.

Menga darhol yoqmagan birinchi narsa IEC C6 ulagichi edi, agar ular an'anaviy C14 ni yasasalar yaxshi bo'lardi.
-Iplar juda tekis kesilmagan, shuning uchun vintlar kuch bilan va biroz burchak ostida tortiladi, bu sezilmaydi, lekin bu yig'ish va demontaj qilish davrlarini cheklaydi, tirqish va iplar tezda eskiradi (darvoqe, vidalanayotganda, vintlarni darhol to'liq tortmaslik kerak, bir vaqtning o'zida engil burama qilish yaxshiroqdir).
- Shamollatish teshiklari yo'q. Men ular kerakmi yoki yo'qligini bilmayman, lekin ular, albatta, zarar qilmaydi.
-Indikator uchun himoya oynasi yo'q, siz biror narsani hatto yorug'lik filtri bilan ham buzishingiz mumkin, lekin siz buni qilishga dangasa edingiz.
-Oldingi nuqta bilan bog'liq holda, indikator va uning ostidagi oyna o'rtasida kichik nomuvofiqliklar ko'rinadi.
- Ikkala yarmi ham bir xil. Bir tomondan, qaysi biri qaerga ketishi haqida o'ylamasligingiz yaxshi, lekin pastki yarmida ko'tarilgan chiziqlar rezina oyoqlarni to'g'ri joylarga yopishtirishni qiyinlashtiradi. Yaxshiroq aloqa qilish uchun ularni silliq yuzaga biriktirish yaxshiroqdir va bu yoki chiziqlar tashqi tomonida - ya'ni. qirralarga juda yaqin yoki ichki tomondan - markazga juda yaqin. Umid qilamanki, nima demoqchi ekanligim aniq.
-Menga U shaklidagi oyoq (to'g'ri nima deyilganini bilmayman) stansiyani burchak ostida mahkamlashini xohlayman.
- Zaxira vintlar yo'qligi, hech bo'lmaganda bir juft qo'yish mumkin edi.
- Rang berish. Men ichki qismlarni tekshirdim, u o'tkir narsalarning engil teginishidan tozalanadi, ya'ni agar qurilma intensiv ishlatilsa, korpus tezda tozalanadi.

± Narxi. Har kim uchun, menimcha, narx ~ 1000 rubl. ish uchun juda maqbul, chunki Hatto oddiy plastik qutilar ham oflayn rejimda kamida 350 rublga tushadi (men har xil aloqa qutilariga ham qaramadim, mening ichki perfektsionistim aytdi - "MISTERY").

Kamchiliklarning ko'pligiga qaramay, men bu ishdan mamnun bo'ldim, ayniqsa ularning ko'pchiligini tuzatish mumkin. Yana sotib olsam bo'ladimi? Ha!

Nazoratchi haqida

Oldingi kontroller bilan nima sodir bo'lganini aniq ayta olmayman, chunki men buni tushunmadim, yoki kontaktlarning zanglashiga olib kelgan yoki SMD kondansatkichi haddan tashqari qizib ketgan. Natijada, quvvat ulanganda, 0 va 500 raqamlari indikatorda davriy ravishda o'zgaradi, uchi tezda qizib ketadi va ko'k rangga aylanadi. Bo'sh vaqtim bo'lsa, men ushbu kontrollerni qayta tiklashga harakat qilaman. Bu orada men yangisini sinab ko'raman. Kuygani yangisidan bir oz farq qiladi, kuyganida STC T12-HG belgisi bor, yangi MINI STC T12 VER:A da (yangisi kabi ko'rinadi, bu oldingi versiya, so'zni kechiring. :)).

O'ng tomonda yonib ketgan kontroller.

Kuygan kontrollerda men sanchgan joy:

Yangi kontroller to'liq jihozlangan:

Yangi taxta menga juda mos keladi; treklar hech qaerda kesilmaydi. Barcha menyular mavjud. Bu erda ushbu kontroller haqida etarlicha sharhlar mavjud, shuning uchun men uni batafsil tasvirlamayman.

Men bu stansiya uchun uy-joy qurish haqida o'yladim. Albatta, siz ushbu shaklda stansiyadan foydalanishingiz mumkin, lekin bu stantsiyaning o'zi uchun ham (tasodifan tegib ketgan taqdirda taxtalar bir-biriga qisqa tutashuvi mumkin) va atrofdagi odamlar uchun juda xavflidir.

Men quyidagi fikrlarni ishni qilish variantlari sifatida ko'rib chiqdim:

• 3D printerda chop etish
• Har qanday tekis materialdan (akril, laminat, sunta) bo'laklarni kesib oling va qismlardan yig'ing
• Tegishli o'lchamdagi qutini moslashtiring

Birinchi ikkita variant korpus dizayni shaklida puxta tayyorgarlikni o'z ichiga oladi, uchinchisi esa mos o'lchamdagi qutini topishga to'g'ri keladi va Yangi yil allaqachon burchakda va men lehim stantsiyasini tezda ishga tushirmoqchiman, shuning uchun Endi men uchinchi yo'lni sinab ko'rishga qaror qildim, keyin esa, agar menga yoqmasa, uni qayta qilaman!

Agar siz juda ochko'z odam bo'lsangiz, u holda siz koreys sabzi yoki tuzlangan seld balig'idan tayyorlangan plastik qadoqlardan foydalanishingiz mumkin, ammo ulgurji yoki Yupiterdan sotib olingan plastik idish yanada chiroyli ko'rinadi.

Men mos o'lchamdagi idishni topdim va uning ichidagi taxtalarni bir-biriga tegmasligi uchun qo'ydim. Men vilkalarni, ekranni va potansiyometrlarni kelajakdagi joylariga qo'ydim, ular taxtalarga tegmaganligini tekshirib ko'raman. Men chiqadigan elementlar uchun teshiklarni dumaloq bo'lishi kerak bo'lsa, matkap bilan, agar ular boshqa shaklda bo'lsa, olovda isitiladigan skalpel bilan qildim. GX-16 vilkalari va sug'urta bilan 220V kirish simli rozetkani platadan uzib qo'yish kerak edi, chunki ular TAShQARIDAN teshiklarga kiritilgan! Shu bilan birga, simlarni joyiga ulashda ularni aralashtirmang! Ichkaridagi taxtalar issiq elim bilan mahkamlangan, ammo keyinchalik men ularga yanada ishonchli mahkamlashni qo'shmoqchiman - simi bog'ichlari yoki metall vintlar bilan.

Va qurilmani korpusga yig'gandan so'ng, men tasodifan 191x129 mm o'lchamdagi plastik qutidagi strukturaning standart 12 dyuymli asbob idishining pastki darajasiga juda mos kelishini aniqladim! Shunday qilib, xuddi shu idishning yuqori darajasida siz lehim stantsiyasidan uzilgan sochlarini fen mashinasi va lehimli temirni, pastki sathning qolgan qismida - lehim va boshqa lehim aksessuarlarini saqlashingiz mumkin!

Buning o'rniga men ishlab chiqarish va yig'ishning har bir bosqichini tasvirlamayman, men sizga fotoreportaj bilan tanishishingizni taklif qilaman; Ular aytganidek, bir marta ko'rgan yaxshi!

Komponentlarni qanday tartibga solish kerak? Komponentlarni tartibga solish Sinab ko'rish Soch quritgich va lehim dazmol yuqori javonda saqlanadi Tashqi elementlar allaqachon kesilgan Ekran va potansiyometrlar joyida O'chirgich va sug'urta GX-16 sinov rejimida yoqish Lehimlagichni tekshirish Kelajakda saqlash joyi Quti o'lchamlari qopqog'ida bosilgan 12 dyuymli kassa Yuqori raf