Lodēšanas stacijas korpusa modelēšana ar savām rokām. Korpuss lodēšanas stacijai. Kontroliera programmaparatūra un iestatīšana

Labdien, dārgie lasītāji! Šodien mēs runāsim par lodēšanas stacijas montāžu. Tātad, ejam!
Viss sākās, kad es satiku šo transformatoru:

Tas ir 26 volti, 50 vati.
Tiklīdz to ieraudzīju, man uzreiz iešāvās prātā ģeniāla ideja: uz šī transformatora bāzes salikt lodēšanas staciju. Es atradu šo pie Ali. Pēc parametriem tas ir ideāls - darba spriegums ir 24 volti, un strāvas patēriņš ir 2 ampēri. Pasūtīju, pēc mēneša atnāca triecienizturīgā iepakojumā. Bildē uzgalis nedaudz apdedzis, jo lodāmuru jau pieslēdzu pie transformatora. Es nopirku savienotāju tirgū ar savienotāju četriem vadiem.

Bet lodāmura pieslēgšana tieši transformatoram ir pārāk vienkārša, neinteresanti, un uzgalis tik ātri sabojāsies. Tāpēc uzreiz sāku domāt par lodāmura temperatūras regulēšanas bloku.
Pirmkārt, es izdomāju algoritmu: mikroshēma salīdzinās vērtību no mainīgā rezistora ar vērtību uz termistora, un, pamatojoties uz to, tā vai nu visu laiku piegādās strāvu (sildot lodāmuru), vai piegādās to “saišķos” (saglabājot temperatūru), vai arī nepiegādāt to vispār (kad lodāmurs netiek izmantots). Lm358 mikroshēma ir lieliski piemērota šiem mērķiem - divi darbības pastiprinātāji vienā iepakojumā.

Lodēšanas stacijas regulatora shēma

Nu, pāriesim tieši pie pašas diagrammas:

Detaļu saraksts:

• DD1 – lm358;
• DD2 – TL431;
• VS1 – BT131-600;
• VS2 – BT136-600E;
• VD1 – 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 omi;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (skaņošana, daudzpagriezieni);
• R7 – 510 omi;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (skaņošana);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (mainīgs);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0,22uF;
• HL1 – zaļa gaismas diode;
• F1, SA1 – 1A 250v.

Lodēšanas stacijas izgatavošana

Ķēdes ieejā ir pusviļņu taisngriezis (VD1) un strāvas dzēšanas rezistors.

Pēc tam uz DD2, R2, R3, R4, C2 tiek samontēts sprieguma stabilizācijas bloks. Šis bloks samazina spriegumu no 26 līdz 12 voltiem, kas nepieciešami mikroshēmas darbināšanai.

Pēc tam DD1 mikroshēmā nāk pati vadības ierīce.

Un noslēguma bloks ir jaudas daļa. No mikroshēmas izejas caur indikatora LED signāls nonāk triac VS1, kas kontrolē jaudīgāko VS2.

Mums ir nepieciešami arī vairāki vadi ar savienotājiem. Tas nav nepieciešams (vadus var pielodēt tieši), taču tas ir tieši piemērots Fen Shui.

Iespiedshēmas platei mums ir nepieciešama PCB ar izmēru 6x3 cm.

Mēs pārnesam dizainu uz dēli, izmantojot lāzera-dzelzs metodi. Lai to izdarītu, izdrukājiet šo failu un izgrieziet to. Ja kaut kas netiek pārnests, pabeidzam krāsot ar laku.

(lejupielādes: 262)

Tālāk dēli iemetam ūdeņraža peroksīda un citronskābes šķīdumā (attiecībā 3:1) + šķipsniņa galda sāls (tas ir ķīmiskas reakcijas katalizators).

Kad liekā vara izšķīst, izņemiet dēli un noskalojiet ar tekošu ūdeni

Pēc tam noņemiet toneri un laku ar acetonu, izurbiet caurumus

Tas arī viss! Iespiedshēmas plate ir gatava!
Atliek tikai skārda sliedēm un pareizi pielodēt detaļas. Lodējiet, izmantojot šo attēlu kā ceļvedi:

Ar džemperiem jāsavieno šādas vietas:

Tātad, mēs iekasējām maksu. Tagad mums tas viss ir jāiekļauj lietā. Pamatne būs saplākšņa kvadrāts ar izmēriem 12,6x12,6 cm.

Transformators būs pa vidu, nostiprināts ar skrūvēm uz maziem koka klučiem, dēlis “dzīvos” blakus, caur stūri ar skrūvi pieskrūvēts pie pamatnes.
Šo shēmu var darbināt arī no 12V, kas padara to universālu. Lai to izdarītu, no vispārējās ķēdes ir jāizslēdz DD2, R2, R3, R4 un C2. Arī ķēdē esošais termistors jāaizstāj ar fiksētu rezistoru ar nominālvērtību 100 omi.
Tas noslēdz manu rakstu. Lai visiem veicas atkārtošanā!
P.S. Ja lodāmurs neieslēdzas, pārbaudiet katru tāfeles savienojumu!

Internetā ir daudz dažādu lodēšanas staciju diagrammu, taču tām visām ir savas īpašības. Daži ir grūti iesācējiem, citi strādā ar retajiem lodāmuriem, citi nav pabeigti utt. Mēs īpaši koncentrējāmies uz vienkāršību, zemām izmaksām un funkcionalitāti, lai katrs iesācējs radioamatieris varētu samontēt šādu lodēšanas staciju.

Kam paredzēta lodēšanas stacija?

Parastais lodāmurs, kas ir tieši savienots ar tīklu, vienkārši pastāvīgi silda ar tādu pašu jaudu. Šī iemesla dēļ tas iesildās ļoti ilgi, un tajā nav iespējams regulēt temperatūru. Jūs varat aptumšot šo jaudu, taču būs ļoti grūti sasniegt stabilu temperatūru un atkārtotu lodēšanu.
Lodēšanas stacijai sagatavotajam lodāmuram ir iebūvēts temperatūras sensors, kas ļauj tam pievadīt maksimālu jaudu, uzkarstot, un pēc tam uzturēt temperatūru atbilstoši sensoram. Ja jūs vienkārši mēģināt regulēt jaudu proporcionāli temperatūras starpībai, tad tas vai nu iesils ļoti lēni, vai arī temperatūra cikliski svārstīsies. Rezultātā vadības programmā obligāti jāietver PID vadības algoritms.
Mūsu lodēšanas stacijā mēs, protams, izmantojām īpašu lodāmuru un maksimālu uzmanību pievērsām temperatūras stabilitātei.

Specifikācijas

1. Darbojas no 12-24V līdzstrāvas sprieguma avota
2. Enerģijas patēriņš, ja tiek darbināts 24V: 50W
3. Lodāmura pretestība: 12 omi
4. Laiks darba režīma sasniegšanai: 1-2 minūtes atkarībā no barošanas sprieguma
5. Maksimālā temperatūras novirze stabilizācijas režīmā, ne vairāk kā 5 grādi
6. Vadības algoritms: PID
7. Temperatūras displejs uz septiņu segmentu indikatora
8. Sildītāja tips: nihroms
9. Temperatūras sensora tips: termopāris
10. Temperatūras kalibrēšanas iespēja
11. Temperatūras iestatīšana, izmantojot ekoderi
12. LED, lai parādītu lodāmura statusu (sildīšana/darbs)

Shematiska diagramma

Shēma ir ārkārtīgi vienkārša. Visa pamatā ir Atmega8 mikrokontrolleris. Signāls no optrona tiek padots uz darbības pastiprinātāju ar regulējamu pastiprinājumu (kalibrēšanai) un pēc tam uz mikrokontrollera ADC ieeju. Temperatūras attēlošanai tiek izmantots septiņu segmentu indikators ar kopēju katodu, kura izlādes tiek ieslēgtas caur tranzistoriem. Pagriežot BQ1 kodētāja pogu, tiek iestatīta temperatūra, un pārējā laikā tiek rādīta pašreizējā temperatūra. Kad tas ir ieslēgts, sākotnējā vērtība ir iestatīta uz 280 grādiem. Nosakot starpību starp pašreizējo un nepieciešamo temperatūru, pārrēķinot PID komponentu koeficientus, mikrokontrolleris uzsilda lodāmuru, izmantojot PWM modulāciju.
Ķēdes loģiskās daļas barošanai tiek izmantots vienkāršs 5 V lineārais stabilizators DA1.

PCB

Iespiedshēmas plate ir vienpusēja ar četriem džemperiem. PCB failu var lejupielādēt raksta beigās.

Komponentu saraksts

Lai saliktu iespiedshēmas plati un korpusu, jums būs nepieciešami šādi komponenti un materiāli:

1. BQ1. Kodētājs EC12E24204A8
2. C1. Elektrolītiskais kondensators 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Keramikas kondensatori X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. Elektrolītiskais kondensators 10V, 47uF
5. DD1. Mikrokontrolleris ATmega8A-PU DIP-28 iepakojumā
6. DA1. L7805CV 5V stabilizators TO-220 iepakojumā
7. DA2. Operacionālais pastiprinātājs LM358DT DIP-8 iepakojumā
8. HG1. Septiņu segmentu trīsciparu indikators ar kopējo katodu BC56-12GWA Plāksne nodrošina arī vietu lētam analogam.
9. HL1. Jebkurš indikators LED strāvai 20 mA ar tapu soli 2,54 mm
10. R2, R7. Rezistori 300 Ohm, 0,125W - 2 gab.
11. R6, R8-R20. Rezistori 1kOhm, 0,125W – 13gab
12. R3. Rezistors 10kOhm, 0,125W
13. R5. Rezistors 100kOhm, 0,125W
14. R1. Rezistors 1MOhm, 0,125W
15. R4. Trimmera rezistors 3296W 100kOhm
16. VT1. Lauka efekta tranzistors IRF3205PBF TO-220 iepakojumā
17. VT2-VT4. Tranzistori BC547BTA TO-92 iepakojumā - 3 gab.
18. XS1. Terminālis diviem kontaktiem ar kontaktu atstatumu 5,08 mm
19. Terminālis diviem kontaktiem ar kontaktu atstatumu 3,81 mm
20. Terminālis trim kontaktiem ar kontaktu atstatumu 3,81 mm
21. Radiators stabilizatoram FK301
22. Korpusa ligzda DIP-28
23. Korpusa ligzda DIP-8
24. Strāvas slēdzis SWR-45 B-W (13-KN1-1)
25. Lodāmurs. Par to rakstīsim vēlāk
26. Pleksistikla daļas korpusam (vīles raksta beigās)
27. Kodētāja poga. Jūs varat to iegādāties vai izdrukāt ar 3D printeri. Fails modeļa lejupielādei raksta beigās
28. Skrūve M3x10 - 2 gab.
29. Skrūve M3x14 - 4 gab.
30. Skrūve M3x30 - 4 gab
31. Uzgrieznis M3 - 2 gab.
32. M3 kvadrātveida uzgrieznis – 8 gab
33. M3 paplāksne - 8 gab
34. M3 bloķēšanas paplāksne – 8 gab
35. Montāžai būs nepieciešami arī uzstādīšanas vadi, rāvējslēdzēji un termiski saraušanās caurules.

Šādi izskatās visu daļu komplekts:

PCB uzstādīšana

Saliekot iespiedshēmas plati, ir ērti izmantot montāžas rasējumu:

Instalēšanas process tiks parādīts un detalizēti komentēts zemāk esošajā videoklipā. Atzīmēsim tikai dažus punktus. Ir jāievēro elektrolītisko kondensatoru, gaismas diožu polaritāte un mikroshēmu uzstādīšanas virziens. Neuzstādiet mikroshēmas, kamēr korpuss nav pilnībā samontēts un barošanas spriegums nav pārbaudīts. Ar IC un tranzistoriem jārīkojas uzmanīgi, lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem.
Kad dēlis ir salikts, tam vajadzētu izskatīties šādi:

Korpusa montāža un tilpuma uzstādīšana

Bloka elektroinstalācijas shēma izskatās šādi:

Tas ir, atliek tikai pievadīt dēli un pievienot lodāmura savienotāju.
Pie lodāmura savienotāja jāpielodē pieci vadi. Pirmā un piektā ir sarkanas, pārējās ir melnas. Uz kontaktiem nekavējoties jāuzliek termiski saraušanās caurules un vadu brīvie gali ir jānoskārda.
Īsie (no slēdža uz dēli) un garie (no slēdža līdz barošanas avotam) sarkanie vadi ir jāpielodē pie strāvas slēdža.
Pēc tam slēdzi un savienotāju var uzstādīt uz priekšējā paneļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka slēdzi var būt ļoti grūti ieslēgt. Ja nepieciešams, modificē priekšējo paneli ar failu!

Nākamais solis ir visu šo daļu salikšana. Nav nepieciešams uzstādīt kontrolieri, darbības pastiprinātāju vai skrūvi uz priekšējā paneļa!

Kontroliera programmaparatūra un iestatīšana

Kontroliera programmaparatūras HEX failu varat atrast raksta beigās. Drošinātāju bitiem jāpaliek rūpnīcā, tas ir, kontrolieris darbosies ar frekvenci 1 MHz no iekšējā oscilatora.
Pirmā ieslēgšana jāveic pirms mikrokontrollera un darbības pastiprinātāja uzstādīšanas uz plates. Pievienojiet ķēdei pastāvīgu barošanas spriegumu no 12 līdz 24 V (sarkanajam jābūt “+”, melnam “-”) un pārbaudiet, vai starp DA1 stabilizatora 2. un 3. tapām (vidējā un labā kontakta) ir 5 V barošanas spriegums. Pēc tam izslēdziet strāvu un ievietojiet DA1 un DD1 mikroshēmas kontaktligzdās. Tajā pašā laikā uzraugiet mikroshēmas atslēgas pozīciju.
Atkal ieslēdziet lodēšanas staciju un pārliecinieties, vai visas funkcijas darbojas pareizi. Indikators parāda temperatūru, kodētājs to maina, lodāmurs uzsilst, un gaismas diode signalizē par darbības režīmu.
Tālāk jums ir jākalibrē lodēšanas stacija.
Labākais kalibrēšanas variants ir izmantot papildu termopāri. Ir nepieciešams iestatīt nepieciešamo temperatūru un kontrolēt to uz gala, izmantojot atsauces ierīci. Ja rādījumi atšķiras, noregulējiet daudzpagriezienu trimera rezistoru R4.
Iestatot, atcerieties, ka indikatora rādījumi var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras. Tas ir, ja, piemēram, iestatāt temperatūru uz “280” un indikatora rādījumi nedaudz atšķiras, tad saskaņā ar atsauces ierīci jums ir jāsasniedz tieši 280 ° C temperatūra.
Ja jums nav pie rokas mērierīces, varat iestatīt rezistora pretestību uz aptuveni 90 kOhm un pēc tam eksperimentāli izvēlēties temperatūru.
Pēc lodēšanas stacijas pārbaudes varat rūpīgi uzstādīt priekšējo paneli, lai detaļas neplaisātu.

Video par darbu

Mēs izveidojām nelielu video apskatu

…. un detalizēts video, kurā parādīts montāžas process:

Ilgi domāju, vai rakstīt rakstu par šo paštaisīto produktu vai nē. Internetā droši vien var saskaitīt duci rakstu par šo shēmu. Bet, tā kā, manuprāt, šis konkrētais ķēdes dizaina risinājums ir visveiksmīgākais, es dalos ar dizainu ar jums, dārgie Technoreview vietnes apmeklētāji. Uzreiz gribu pateikties diagrammas autoram par padarīto darbu, un par to, ka viņš to ievietoja publiskai lietošanai. Lodēšanas stacija ir diezgan vienkārši izgatavojama, un tā ir ļoti nepieciešama radioamatieru praksē.

Kad es pirmo reizi sāku savu ceļu kā radioamatieris, es ne par ko nedomāju. Lodēts ar jaudīgu 60 vatu lodāmuru. Viss tika darīts ar stiprinājumu virs galvas un bieziem vadiem. Gadu gaitā, uzkrājot nelielu pieredzi, sliedes kļuva plānākas un detaļas kļuva mazākas. Attiecīgi tika iegādāti mazākas jaudas lodāmuri. Reiz no lodēšanas stacijas LUKEY-702 iegādājos lodāmuru ar maksimālo jaudu 50 vati un iebūvētu termopāri. Es uzreiz paņēmu shēmu montāžai. Vienkāršs un uzticams, ar minimālu detaļu skaitu.

Pašdarinātas lodēšanas stacijas diagramma

Ķēdes detaļu saraksts:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47 tūkst
• R7, R8 - 10k
• R rādītājs -0.5k
• C3 — 1000 mF/50 v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0,1 mF
• Q1 — IRFZ44
• IC4 – 78L05ABUTR

Kontrolieris tika piegādāts DIP iepakojumā. To programmēšana nav grūta. Varat izmantot jebkuru piemērotu programmētāju, pat visvienkāršāko no 5 vadiem un rezistoriem. Es ceru, ka šeit nebūs nekādu grūtību. Ir pieejama programmaparatūra indikatoriem ar OA un OK. Ir arī bilde ar drošinātājiem.

Strāvas transformators tika paņemts no skaņuplašu atskaņotāja. Viņa vārds ir TS-40-3. Es neko neattīju. Visi atbilstošie spriegumi jau ir. Lai darbinātu pašu lodāmuru, paralēli tika savienoti divi tinumi. Tas rada aptuveni 19 voltus. Mums ar to pietiek. Lai to izdarītu, šim transformatora modelim ir jānovieto džemperi starp transformatora spailēm 6 un 8, kā arī 6' un 8' uz otras spoles. Noņemiet spriegumu no kontaktiem 6 un 6’.

Lai darbinātu lodēšanas stacijas vadības bloka mikrokontrolleri un op-amp, mums ir nepieciešams spriegums no 7,5 līdz 15 voltiem. Protams, jūs varat palielināties līdz 35, bet tas būs 78L05 stabilizatora mikroshēmas ierobežojums. Kļūs ļoti karsts. Lai to izdarītu, es virknē savienoju tinumus. Iegūtais spriegums bija 12 volti. Divi vadi ir pielodēti pie transformatora 8. tapas. Atlodējiet to, kas ir plānāks, un pārnesiet to uz bezmaksas termināli. Džemperis jānovieto uz transformatora 10. spailes un noslēgtā vada. Spriegums tiek noņemts no tapām 10' un 12. Iepriekš minētais attiecas tikai uz transformatoru TS-40-3.

Jaudas diodes B1 tiek izmantotas KD202K. Tikai piemērots šim nolūkam. Lai darbinātu MK, es paņēmu maza izmēra diodes bloku B2. Kā LED indikatori tika izmantots E30361-L-0-8-W ar kopēju katodu. Es arī izstrādāju savu iespiedshēmas plati savam indikatoram. Tas izrādījās divpusējs. Vienpusēji nevarēja. Pārāk daudz džemperu. Dēlis nav tas labākais, bet ir pārbaudīts un darbojas. Pārlodēju arī paša lodāmura savienotāju. Viņa standarts nav labs. Sākumā dzēriens uz tāfeles netika nodrošināts. Es to uzinstalēju pēc tam, bet arhīvā tāfele tika salabota.

Tēvs un māte izvēlējās labāko savienotāju no esošās miskastes. Es arī vēlos kaut ko teikt par lauka efekta tranzistoru IRFZ44. Kādu iemeslu dēļ viņš negribēja strādāt pie manis. Ieslēdzot, tas uzreiz izdega. Šobrīd IRF540 ir uzstādīts apmēram gadu. Diez vai kļūst karsts. Tam nav nepieciešams liels radiators.

Lodēšanas stacijas korpusu izgatavošana

Tātad, lodēšanas stacijas korpuss. Ir labi, ja dodaties uz veikalu un tur ir gatavu futrāļu izvēle. Diemžēl man nav tādas greznības. Bet es īsti nevēlos meklēt visādas kastes, kas zina, ko un pēc tam domāt par to, kā tur visu sabāzt. Korpuss bija saliekts no alvas. Tad iezīmēju un izurbu visus caurumus un nokrāsoju ar aerosola krāsu. Indikatora atveri aiztaisīju ar plastmasas gabalu no melnas alus pudeles. Pogas ir izgatavotas no padomju laika KT3102 tranzistoru korpusiem dzelzs korpusā un tamlīdzīgi. Jums arī jākalibrē temperatūras rādījumi, izmantojot rezistoru R5 un multimetra termopāri. Pēc montāžas un testēšanas visus vadus nostiprināju ar plastmasas stiprinājumiem. Pēc tam uzskrūvēju korpusa augšējo vāku. Stacija ir gatava darbam. Laimīgu montāžu visiem. Lodēšanas staciju izgatavoja Bukhar.

Kādu laiku izmantoju lodēšanas staciju uz Hakko T12 kontroliera bāzes. Mēģināju pati taisīt stacijai korpusu, bet mans iekšējais perfekcionists neatbalstīja pelēko, garlaicīgo kasti ar greizām spraugām, tāpēc kādu laiku mana stacija pastāvēja bez korpusa mazā kartona kastītē, un sagadījās, ka plkst. viens "brīnišķīgs" brīdis, nejauši pieskāros ar dzeloņa kontrolieri, es tajā kaut ko sadedzināju. Tāpēc nolēmu, ka ēkā man vajag staciju. T12 man pilnībā derēja, un es sāku rūpīgi aplūkot saliktās stacijas, piemēram, . Bet cenas manam krupim nebija piemērotas, jo īpaši tāpēc, ka man jau bija barošanas bloks un rokturis, tāpēc es pasūtīju korpusu atsevišķi un bez roktura par 9,08 USD.
Lasiet tālāk, lai redzētu, kas no tā izriet.

Piegāde ◄

Par preci apmaksāta 12. martā. RI************CN formāta trase tika izdota 14. martā un jau 28. martā skrēju uz pastu pēc sūtījuma. Divas nedēļas pēc nosūtīšanas šī man ir viena no ātrākajām pakām, nezinu, kam par to pateikties, iespējams, Krievijas pastam. Tajā pašā dienā pasūtītais kontrolieris atnāca 4.aprīlī, kas arī ir diezgan labs, parasti gaidu vismaz mēnesi, ceru, ka PR turpinās mani iepriecināt.
Iepakojuma fotoattēlu nebūs, bet šeit, lūdzu, ir iekšpuse:


Malas nav pārklātas ar burbuļplēvi, un, lai gan iekšpusē aploksne arī bija burbuļota, labāk būtu ietīt visu ķermeni.

Pirmie iespaidi ◄

Kad saņēmu sūtījumu, biju nedaudz nobijusies, jo gaidīju, ka aploksne būs biezāka. Es izmantoju barošanas bloku, kura augstums ir 30 milimetri, un aploksne ar burbuļplēvi bija tikai 3 cm bieza. Bet, atverot aploksni, es nomierinājos, jo korpuss sastāv no divām daļām, katra 19 mm. Izmēģinājis visus korpusa elementus, beidzot nomierinājos - viss der.

Man patika korpusa dizains, izskatās glīti un strikti, ērti atveras profilaktiskai apkopei un iekšu apskatei. Kas attiecas uz mani, nav pietiekami daudz ventilācijas caurumu.

Savienojums:

1. 1. Identiska ķermeņa apakšējā un augšējā daļa ar rievām.
2. 2. Priekšējās un aizmugurējās sienas.
3. 3. IEC C6 ligzda.
4. 4. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
5. 5. Astoņas melnas skrūves sienu stiprināšanai.
6. 6. Divas baltas skrūves IEC ligzdas nostiprināšanai.
7. 7. Četras pretslīdes gumijas pēdas.

Papildus bildes ar izmēriem

Montāža ◄

Cilvēkam, kuram ir šāds kontrolieris, šī korpusa salikšana nedrīkst būt nekas grūts. Tāpēc šeit nav nekā īpaši interesanta. Bet katram gadījumam es aprakstīšu savu darbību secību.

1. 1. Pieskrūvējiet IEC C6 savienotāju, kas pazīstams arī kā Mikipele, korpusa aizmugurējā sienā.
2. 2. Ievietojiet barošanas pogu.
3. 3. Lodējiet vadu.
4. 4. Novietojiet barošanas bloku uz vienas no korpusa pusēm (tās ir identiskas, tāpēc izvēlieties jebkuru no tām). Es izmantoju plastmasas aploksnes gabalu kā izolāciju zem barošanas avota.
5. 5. Pievienojiet vai pielodējiet vadu barošanas avotam (es izmantoju standarta spailes).
6. 6. Pieskrūvējiet aizmugurējo sienu korpusa apakšējai pusei, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves.
7. 7. Pārejiet uz priekšējo sienu. Mēs ievietojam aviācijas savienotāju attiecīgajā caurumā. Novietojiet paplāksni aizmugurē un pieskrūvējiet uzgriezni. Neiesaku to pievilkt uzreiz, jo var nākties nedaudz pakustināt kontrolieri, lai indikators būtu vienā līmenī ar logu.
8. 8. Es nelodēju diodi uzreiz, es vienkārši ievietoju to paredzētajos caurumos uz tāfeles.
9. 9. Ievietojiet kodētāja pogu attiecīgajā caurumā, izlīdziniet tāfeles caurumus ar lidmašīnas savienotāja kājām un uzskrūvējiet uzgriezni uz kodētāja pogas.
10. 10. Pārliecinoties, ka indikators atrodas stingri loga centrā, pārmaiņus pievelciet kodētāja un lidmašīnas savienotāja uzgriežņus.
11. 11. Izlīdziniet un ievelciet diodi caurumā, cik vien iespējams, un pielodējiet to pie kontrollera.
12. 12. Pielodējiet aviācijas savienotāju pie kontroliera.
13. 13.Pievienojam vai pielodējam barošanas vadus no kontrollera uz barošanas bloku (šoreiz pielodēju, jo, ievietojot šo iekārtu paštaisītā korpusā, biju noņēmis standarta spailes).
14. 14. Pieskrūvējiet priekšējo sienu korpusa apakšējai pusei.
15. 15. Tālāk barošanas bloka malas piepildīju ar karsto līmi, lai tā nekustētos pa ķermeni. Kājiņām augstumā vietas pietiktu, bet barošanas dēlim pirmā korpusa veidošanas laikā tika nozāģēti stūri, tāpēc nebija pie kā pieskrūvēt.
16. 16. Aizveriet vāku augšpusē un pievelciet atlikušās skrūves un pielīmējiet gumijas pēdas apakšā.
17. PEĻŅA!!!

Rezultāti ◄

Ir pienācis laiks veikt inventarizāciju.

Kompakts.
+ Vienkārša montāža.
+ Glīts izskats.

Pirmā lieta, kas man uzreiz nepatika, bija IEC C6 savienotājs, būtu bijis labāk, ja viņi būtu izveidojuši tradicionālo C14.
-Viegles nav nogrieztas ļoti vienmērīgi, tāpēc skrūves tiek pievilktas ar spēku un nedaudz slīpi, tas nav pamanāms, bet tas ierobežo montāžas un demontāžas ciklu skaitu, spraugas un vītnes ātri nolietojas (starp citu, Skrūvējot, nevajadzētu uzreiz pievilkt skrūves līdz galam, labāk viegli pieskrūvēt pa vienai).
- Nav ventilācijas caurumu. Es neesmu pārliecināts, vai tie ir vajadzīgi, bet tie noteikti nekaitēs.
-Indikatoram nav aizsargloga, var kaut ko uzlauzt, kaut vai ar gaismas filtru, bet bija slinkums to darīt.
-Saistībā ar iepriekšējo punktu ir redzamas nelielas neatbilstības starp indikatoru un logu zem tā.
-Abas pusītes ir vienādas. No vienas puses, ir labi, ka nav jādomā, kurš kur iet, bet apakšējā pusē paceltās svītras apgrūtina gumijas pēdu pielīmēšanu pareizajās vietās. Labākam kontaktam tos labāk piestiprināt pie gludas virsmas, un tas ir vai nu sloksņu ārpusē - t.i. pārāk tuvu malām, vai iekšpusē - pārāk tuvu centram. Ceru, ka ir skaidrs, ko es domāju.
-Es gribētu U veida kāju (es nezinu, kā to pareizi sauc), lai fiksētu staciju leņķī.
-Trūkst rezerves skrūves, vismaz pāris varēja ielikt.
- Krāsošana. Pārbaudīju iekšējās daļas, no viegliem asu priekšmetu pieskārieniem nolobās, kas nozīmē, ka intensīvi lietojot ierīci korpuss ātri nolobīsies.

± Cena. Jebkuram, manuprāt, cena ir ~1000 rubļu. gadījumam diezgan pieņemami, jo Pat vienkāršas plastmasas kastes man bezsaistē maksā vismaz 350 rubļus (es pat neskatījos uz visādām sadales kārbām, mans iekšējais perfekcionists teica - “MISTERY”).

Neskatoties uz trūkumu pārpilnību, es biju apmierināts ar lietu, jo īpaši tāpēc, ka lielāko daļu no tiem var labot. Vai es to pirktu vēlreiz? Jā!

Par kontrolieri

Es nevaru precīzi pateikt, kas notika ar iepriekšējo kontrolieri, jo es to nesapratu, vai nu kontaktos bija īssavienojums, vai arī SMD kondensators pārkarsa. Rezultātā, kad ir pievienota strāva, indikatorā cikliski mainās cipari 0 un 500, savukārt uzgalis ātri pārkarst un kļūst zils. Kad man būs brīvs laiks, es mēģināšu atjaunot šo kontrolieri. Pa to laiku pamēģināšu jaunu. Sadegušais nedaudz atšķiras no jaunā, uz sadedzinātā ir marķējums STC T12-HG, uz jaunā MINI STC T12 VER:A (šķiet, ka jauns, šī ir agrāka versija, piedodiet par vārdu spēli :)).

Labajā pusē izdedzis kontrolieris.

Vieta uz sadegušās kontrolierīces, kur es iedūru dzēlienu:

Jauns pilnībā aprīkots kontrolieris:

Jaunais dēlis man piestāv diezgan labi, sliedes nekur nav nogrieztas. Ir pieejamas visas izvēlnes. Šeit ir pietiekami daudz atsauksmju par šo kontrolieri, tāpēc es to sīkāk neaprakstīšu.

Es prātoju par šīs stacijas korpusa izveidi. Protams, staciju var izmantot šādā formā, taču tas ir ļoti bīstami gan pašai stacijai (nejauši pieskaroties dēļi var viens otru īssavienojumu), gan apkārtējiem cilvēkiem.

Es apsvēru šādas idejas kā lietas veidošanas iespējas:

• Drukāt uz 3D printera
• Izgrieziet gabalus no jebkura plakana materiāla (akrila, lamināta, skaidu plātnes) un salieciet no gabaliem
• Pielāgojiet piemērotu kastes izmēru

Pirmās divas iespējas ir saistītas ar rūpīgu sagatavošanu korpusa dizaina veidā, bet trešā ir vienkārši piemērota izmēra kastes atrašana, un Jaunais gads jau ir aiz stūra, un es vēlos ātri palaist lodēšanas staciju, tāpēc tagad nolēmu pamēģināt trešo veidu, un tad, ja nepatiks, atkārtošu!

Ja esat ļoti mantkārīgs cilvēks, tad kā mājokli varat izmantot plastmasas iepakojumu no korejiešu burkāniem vai sālītas siļķes, bet plastmasas trauks, kas iegādāts no Vairumtirgotāja vai Jupitera, izskatīsies daudz skaistāk.

Atradu piemērota izmēra trauku un izkārtoju tajā dēļus tā, lai tie nesaskartos. Es ievietoju spraudņus, ekrānu un potenciometrus to nākotnes vietās, pārbaudot, vai tie nepieskaras dēļiem. Caurumus izvirzītajiem elementiem izveidoju ar urbi, ja tiem bija jābūt apaļiem, un ar uzkarsētu skalpeli, ja tiem bija cita forma. No plates bija jāatvieno GX-16 spraudņi un 220V ieejas vadu ligzda ar drošinātāju, jo tie tiek ievietoti urbumos no ĀRPUS! Tajā pašā laikā nejauciet vadus, pievienojot tos vietā! Dēļi iekšpusē tika nostiprināti ar karsto līmi, bet vēlāk gatavojos tiem pievienot drošāku stiprinājumu - ar kabeļu saitēm vai metāla skrūvēm.

Un pēc ierīces salikšanas korpusā nejauši atklāju, ka iegūtā konstrukcija plastmasas kastē, kuras izmēri ir 191x129 mm, lieliski iederas standarta 12 collu instrumentu konteinera apakšējā līmenī! Tādējādi tās pašas tvertnes augšējā līmenī varat glabāt no lodēšanas stacijas atvienotu fēnu un lodāmuru, bet pārējā apakšējā līmeņa daļā - lodmetālu un citus lodēšanas piederumus!

Tā vietā es neaprakstīšu katru ražošanas un montāžas posmu, iesaku iepazīties ar fotoreportāžu. Kā saka, labāk vienreiz redzēt!

Kā sakārtot sastāvdaļas?